Uma Mesa no Alentejo

O Alentejo ocupa cerca de um terço de Portugal e tem à volta de cinco por cento da população.

Essa proporção explica quase tudo o que interessa sobre comer por lá. As distâncias são longas, as aldeias são pequenas, e um restaurante sobrevive porque as mesmas quarenta pessoas voltam sempre, e não porque um guia o descobriu.

A cozinha vem da paisagem e não da ambição. O pão é a base dos dois pratos que definem a região, a açorda e as migas, ambos nascidos de o pão ser valioso demais para se deitar fora. Carne de porco preto, de animais que passam a vida debaixo de sobreiros e azinheiras a comer bolota, que é o mesmo princípio do ibérico do outro lado da fronteira e dá carne com a mesma profundidade. Borrego, queijo de ovelha, grão, coentros em quantidades que surpreendem quem os vê como decoração. E vinho, que já foi despachado como pesado e é hoje a produção de tinto mais segura do país.

O que dizemos aos advisors cujos clientes querem comer bem aqui.

Primeiro, as boas mesas raramente estão nas vilas de que os clientes já ouviram falar. Alguma da melhor cozinha da região faz-se em aldeias de quatrocentas pessoas, em salas com toalhas de papel, e vale a viagem precisamente porque a viagem afasta quem não está disposto a fazê-la.

Segundo, o almoço é a refeição a sério. Um almoço alentejano demorado é o equivalente regional a um menu de degustação, e o serviço de jantar nos mesmos restaurantes é muitas vezes uma coisa mais discreta e menor.

Terceiro, reservar. As salas são pequenas, quem cozinha é normalmente quem é dono, e aparecer sem aviso numa aldeia à uma da tarde é boa maneira de acabar a comer mal noutro sítio.

A outra coisa que vale a pena dizer a um cliente antes de chegar: esta não é uma região que represente para quem a visita. Ninguém vai explicar o prato. Essa reserva não é indiferença, é simplesmente como o Alentejo é, e assim que um viajante deixa de esperar ser entretido torna- se o sítio mais descansado do país.